喝威士忌要加冰块吗？

正统饮法威士忌时加纯净水（注意是纯净水）而不是加冰，因为冰会锁住香气。加水的原因是高浓度的酒精会掩盖香气，要使用纯净水而不是矿泉水的原因是矿泉水中的矿物质会影响威士忌的味道。

加冰主要是为了爽一下，比如夏天。但是对于单一麦芽来说加冰绝对是浪费酒。冰一下去基本什么味道都尝不出来，只有冷水的感觉（有点象金酒的感觉）。所以但凡讲究点的酒吧都会问你要不要加冰，如果你说要，酒保会问几块。切记，最多两块，最好就一块。你说我要满杯子冰人家会以为你是煤老板。

当然，象波本这类味道本身就很杂的威士忌不用考虑这么多（好吧，本人波本黑）

苏格兰有句俗语：永远不要在喝威士忌的时候不加水；永远不要在喝水的时候不加威士忌

“喝威士忌要不要加冰”是个长久争论不休的话题。有人说这取决于习惯；也有人将此引向传统；更有原教旨主义者上升到专业层面，不讨论“要不要”，而是“该不该”，说喝威士忌加冰这类方式在品酒的过程中很不严谨，同时也是对于传统威士忌制造商的一种不尊重，理由之充分，口吻之绝对，让人不禁怀疑这场讨论到底是针对酒还是针对人。

我觉得，在要不要加冰这件事上，遵从内心。还是那句话，喝酒偏好是很个人的事情，你要喜欢在山崎50年里加旺旺碎碎冰那也是你的自由。今天，抛开酒，就“冰块”本人来跟大家分享一些我关于“要不要加冰”的新的认识跟感受。

“当地人固执地认为，喝好的威士忌加冰，就好比把刚烤好的馅饼放进电冰箱，所以在爱尔兰和苏格兰去酒馆最好别要冰，这样被当作‘文明人之一员’对待的可能性就大大提高了。”村上春树说，威士忌不加冰，文明。

那么，冰块给威士忌带来了什么？功能上，冰块可以降低威士忌本身的酒精刺激。对中国人而言，喝洋酒加冰还是更容易让人接受的，毕竟我们自己的酒文化里没有加冰一说。那么冰块意味着更通俗的场景，给威士忌带来了更广泛的传播。

喝酒，有时是件挺隆重的事情，有时候又是喝着一种腔调。早前在日本Star Bar Ginza喝过酒，记忆深刻。那块手凿冰真的是在我对这个酒吧的好印象里迟迟不能散去。它从成倍大的冰块里被切割出来，一点点伐去棱角，冰屑四溅，最终圆融。我觉得这个过程很享受。

人们常说，细节是魔鬼。我深以为然。圆冰斑驳有致，不是形态完美的圆，也因此不像人工珍珠般因杜绝了瑕疵而了无生趣。待酒喝光，它又一次袒露在我眼前时我才意识到，这是块耐力惊人的老冰，没有让我们聊天不过一巡，手里就握了一摊寡淡的水。此时，这个冰块像极了我眼前这个认真做事的人。他让我拿到这杯酒时多了一层心情，我甚至会重新审视这杯酒。

冰块和威士忌的纠葛似是千丝万缕，它在广告人的手里被演绎成一种你与威士忌间的勾连，让你看见就会想起，想起就还有感动。这时候，冰块有可能会变成一种致幻的药剂。

跟威士忌比起来，冰块的“人设”简直是小白菜，没人疼没人爱的。不过，人家也很努力地想要靠实力翻身啊，比如这颗叫做Gläce Luxury Ice的冰。它出生于美国加州，每块周长6厘米、晶莹不含杂质，每包50颗。这一包皆来自一块8,000立方英尺、重达136公斤的纯化冰块，这块纯化冰块由外部开始冷却，利用搅拌使气体逸出，内部就不会产生气泡。

售价325美元（约台币一万元），相当于每块台币256元。它最大卖点就是「零味道」，意思就是零杂质。跟这比起来，你威士忌里加的冰块可能会羞愧难当，当场化水自尽。在它面前，你的酒可能会成为配角：“这冰太淡了，还是不适合直接饮用，为了让它变得可口，我不得不加点威士忌。”

好了，冰块的故事就到这里。没有想给你任何关于到底加不加冰的建议，因为这不是哪一个人能决定的，重要的是你想喝什么。Keep real~

Gläce Luxury Ice官网

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Manny Rodriguez/Blend Images

加冰塊、加可樂、加綠茶都是外行人的喝法？

嗯～這樣說也沒有錯，通常我們建議初學者一開始認識威士忌時，盡可能去認識威士忌的本質，了解威士忌產業中最偉大的首席調酒師們所精心調配出來的風味是什麼，這時候純喝是最能接近首席調酒師所想傳達的理念，也可以像許多的國際威士忌大師們一樣，在威士忌當中添加少量的水進去，可以是僅僅一兩滴水，也可以是加水，將威士忌的酒精度降到你的味覺能擺脫酒精的刺激感，並以最大限度的感受威士忌其中的美味。

關於加水這件事，每個人的味覺感知不同，沒有標準答案，對於威士忌專家而言，威士忌加水的目的不是為了將酒液稀釋變淡，而是為了釋放威士忌中更多風味的層次。

我會把威士忌加水也算進威士忌純喝的一環，如果你到一家專業的威士忌酒吧喝酒，正常來說，你會得到和威士忌專家們一樣的待遇，除了用一只專業純飮杯盛裝的威士忌，他還會給你一杯水，以及一根滴管，那根滴管就是讓你能有效的慢慢地、不過量的為自己杯中的威士忌加水，直到威士忌綻放岀最美麗的面貌。

透過慢慢地練習，當我們能夠輕易地在純喝和加水之間的平衡悠游自得，那麼我們就已經從威士忌的品味之旅入門了。這時候加點冰塊，加點氣泡飮料、軟性飮料，甚至利口酒，就能讓威士忌的品味更加自由自在，更容易融入生活，甚至給予威士忌有更多的面貌和食物彼此融合。

如果我們嚴肅地限制威士忌只能純喝，那酒吧裡調酒師的工作不就都失業了？那一年一度舉辦的國際調酒師大賽不就要把威士忌項目刪除，不准調酒師使用威士忌作為基酒？那些流傳的數十年的經典雞尾酒，包含威士忌的部分只好含淚拿掉，讓美好的雞尾酒變得索然無味了？

但也要慎選調製「威士忌」的搭配飲料

當然，我們理解因為拚酒文化的緣故，人們粗糙地將威士忌加入可樂、加入綠茶，造成將軟性飮料添加進威士忌是缺乏品味的印象。拚酒的時候，根本不在乎威士忌的好壞、氣味、酒廠精神、調酒師風格，不管三七二十一，一股腦兒的將威士忌倒進公壺裡，傾一大把冰塊，再混進充滿了人工香精和精製蔗糖的綠茶，在划拳輸了的情況之下，毫不猶豫地將如此稀釋了威士忌的混合物跟著嚼碎的食物和胃液在身體裡攪和成泥，過量時，再吐出來，反覆同樣的行為，來確認所謂的義氣或面子之類的東西。

建議選擇使用專業的威士忌品飮杯，如ISO 杯、鬱金香杯、格蘭凱恩杯，或是類似的杯型，這樣的杯子與葡萄酒杯一樣有杯腹聚香的作用，只是尺寸相對小一點，我曾經使用葡萄酒杯來喝威士忌，香氣變得十分奔放，但是同時酒精感也變得很重，並不是太適合拿來品飮威士忌。

傳統人們心中以為的威士忌專門杯，是那種寬口圓身的老式酒杯，又稱為「Rock」杯，Rock 在英文當中叫做石頭，同時也叫冰塊，顧名思義這種杯型就是拿來盛裝冰塊、用來冰鎭威士忌而所使用的杯型，並不是用來純喝的。

加冰塊還不容易，把冰塊丟進去不就好了？哈～說的也是，不過老饕們習慣性對於威士忌風味的挑剔，同時也會等同於對冰塊品質的挑剔，挑剔的人會注意到冰塊所使用的水質、冰箱的溫度、冰凍時間的長短，這些都會影響溶進威士忌其中的水量和風味上的差異。

不過，對冰塊的挑剔視人而定，還有不是每個品飮威士忌的場合都能夠拿到嚴格挑選、品質完美的冰塊，因此，我們在這裡不聊冰塊的質地，我們聊一聊不管你拿到什麼樣的冰塊，我們都能控制出對威士忌最好表現的狀態。

加冰塊其實跟加水一樣，只是低溫和常溫的差別，對威士忌來說，多少的溶水進入威士忌中能給予氣味最大限度地展開，這才是關鍵。

每一支威士忌適合的溶水量不同，因此這就需要經驗了，所以這就是為什麼同樣是加冰塊，你喜歡常去的那家威士忌酒吧幫你弄出來的威士忌加冰，總是比起你在家裡自己辛苦弄的威士忌加冰好喝多了，因為在酒吧裡專業的調酒師有注意到溶水量，而在家裡沒有，秘密說破了，以後在家裡也能做出跟專業威士忌酒吧一樣美味的威士忌加冰塊了。

我曾經用同一瓶威士忌，兩杯一樣的冰塊，用吧叉匙攪拌不一樣的時間，一杯攪拌了20 圈，一杯攪拌了80 圈，因為溶水量的不同，喝起來像是兩杯不一樣的威士忌呢。

威士忌和葡萄酒卻不一樣，相對來說，威士忌的酒精濃度高上許多，穀類比葡萄的個性強烈許多，威士忌來自橡木桶對風味的影響遠遠比葡萄酒大上許多，個性這麼強烈的威士忌，從有歷史以來，向來習慣當主角，不太習慣扮演配角，所以硬是拿威士忌搭餐，對於已經習慣與葡萄酒文化搭配而隨著時間應運而生的歐洲食物，要面對威士忌豪邁的像是坦克車的氣味，只有被無情輾壓的份。

位於亞洲、亞熱帶或是熱帶的食物跟歐洲截然不同，口感又酸又辣，辛香料又濃又香，加上華人們骨子裡就有喝穀物烈酒的基因，飮食文化是跟隨時間歲月累積出來的，不是憑空生出來的，東方的飮食文化中早就存在著像是雪莉酒風味般的花雕酒，像威士忌一樣用穀類蒸餾出來的高粱酒，而這些酒的風味在過去與食物長時間的對話中，早就形塑出我們習以為常的食物樣貌。

換句話說，我們平常生活飮食中的台式快炒、醬油燉煮、麵衣酥炸、麻辣飄香、入味滷汁，庶民料理、辦桌大菜，在我們還沒有寫這本威士忌餐搭的書之前，老早就已經準備好跟威士忌烈酒速配，並深深鐫刻在飮食文化的基因中了。

在這裡分享三種方式來找到威士忌和食物對話的互動方式。

這些年我常受邀協助酒商審視餐酒會的菜單設計是否得宜，一般來說，威士忌品牌希望自己的威士忌風味不要被食物所掩蓋，或是不要因為某些食物的風味，造成威士忌喝起來變化成另一種味道，所以要用最保守的方式，進行威士忌的餐搭，這樣的方式就是「我泥中有你、你泥中有我」的搭配法。

我幾次與五星級飯店的大廚討論餐搭的過程，因為較難深入溝通，所以通常會建議從食物中找到可以與威士忌互動的味道，讓一邊吃飯一邊喝酒時，因為氣味相投，所以可以彼此融合在一起。像是許多雪莉桶威士忌在陳年過程會從橡木桶當中萃取出辛香料，像薑、胡椒、荳蔻等等的氣味，如果在料理的過程適時強調出這些氣味，就能讓食物和威士忌融合得更好。

當然，我們也常常見到傳統的西式料理的技法，將威士忌加入了料理燉煮或做成醬汁，又或用這些年流行的手段，將威士忌作為香氛，輕微噴灑在已經完成的食物作品，讓威士忌的味道像層薄紗披在食物上，這些都是透過食物和威士忌共同擁有彼此同樣的氣味來達成融合，像是一對情侶或夫妻，透過相處，兩個人的個性和做事態度有越來越多的交集，也更適合彼此長久相處了。

我在試菜時，有些菜會在一旁搭薑絲、蔥花，像是黑白切小吃，而這些辛香料的氣味在威士忌當中也有，特別是二次裝塡的雪莉桶當中，有許多的辛香料的氣味在。還有印度菜，天生身上就帶著滿滿的辛香料味，例如：荳蔻、茴香之類的氣味，跟威士忌恰能搭配，這就是「鶼鰈情深法」。

當食物和威士忌各自擁有個性，沒有太多的共通點，不太適合於異中求同，這時候找一方退讓，作為臣子來輔佐另一方，讓另一方的美味加乘，這就是「君臣輔佐法」。

從日本威士忌的發展歷史來看，正因為面對食物搭配時，威士忌適當地扮演了配角，讓它順理成章地融入了日本的飮食文化之中，也造就了三得利這個龐大帝國的企業規模，我們從日本的威士忌市場再次看到，他們將威士忌用軟性飮料稀釋成Highball，在和食物的搭配中扮演臣子，來襯托美食，又一次的拯救了整個日本的威士忌市場。

許多的威士忌加入氣泡水之後，穀類特質的麥芽香氣轉而更強烈，並帶有淡淡的甜味，酒精濃度降低讓威士忌的適口性更好，而氣泡舒緩了口腔中食物的刺激感，正如同香檳一般，有人說： 香檳就是美食百搭。加了天然氣泡水或蘇打水的威士忌正是有異曲同工之妙。

我在這次寫書拜訪老罈香川味兒之前，每回去那裡用餐，都會幫自己準備幾瓶FeverTree的薑汁汽水，因為我雖然知道那裡香辣菜色太棒了，有時候純飮威士忌讓自己灼燒的味覺更刺激，我又捨不得請老闆降低辣度，這時候加上薑汁汽水的威士忌比純飮更棒，這次去看到老闆冰箱裡準備了瓶裝的蜂蜜檸檬水，把威士忌加進去，也就成了Whisky Sour（威士忌騷兒）了。

對應在餐酒的搭配上，就像是個性霸道的威士忌，和口感豐富強烈的美食，或許氣味彼此對不上，融合不是它們能對話的方式，但是搭配起來卻能成就了另一方天地。

在威士忌之中就有一位西楚霸王，那就是風味獨特、個性強烈的艾雷島泥煤炭風味，它不只是強烈的煙燻味而已，它還有帶著來自海島特別的海潮味，海潮味算是美麗的形容詞：消毒水、正露丸、瀝靑，是更多人用來形容它的字眼。這麼特殊的氣味，要在食物中找到你泥中有我、我泥中有你，眞不是件容易的事，然而，個性如此強烈的氣味搭配生蠔海鮮的腥味，竟然精彩地火花四射。

這次寫書拜訪「南村小吃店」試吃臭豆腐眞是太開心了，我心中老早就想硬碰硬，將艾雷島泥煤味威士忌和臭死人不償命的臭豆腐兩個對決，看看誰輸誰贏？

還有在「薺元小館」的那道醃篤鮮，以及大三元的「金湯蟹肉蛋白」，熬了幾個晝夜的老母雞湯，我硬是把威士忌倒進碗裡的雞湯中，看看是雞湯濃還是威士忌濃？內行人都知道，老母雞湯和威士忌倒在一起會迸發出燒酒雞的味道，沒有誰強誰弱，是超乎我們想像力的別出心裁，這就是楚漢相爭法的搭配魅力。

威士忌需要加冰吗？

威士忌可以直接喝吗？

威士忌可以加什么？

什么时候喝威士忌？